Как сделать ремонт в квартире квартирный вопрос.

Топ статей на сайте.

При осуществлении отделки новостройки,выполняя румонт квартиры необходимо, прежде всего, обратить внимание в каком состоянии находится электрика. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах электропроводки, о составлении новых схем. с таблицей выбора сечений проводов и кабелей и небольшие советы по электроремонту.

При осуществлении отделки новостройки,выполняя румонт необходимо, прежде всего, обратить внимание в каком состоянии находится электрика. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах электропроводки, о составлении новых. с таблицей выбора сечений проводов и кабелей и небольшие советы по электроремонту.

В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения квартир. Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом сечением 4 мм2 отдельно для электроплиты. Я не оговорился, именно осуществлялась проводом, а не кабелем. Это плоский АППВ 3х2,5 или 2/3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье “хлорка.

В квартирах домов более “молодой” постройки, согласно ПУЭ изд.7 (правилам устройства электроустановок для домов, сданных в эксплуатацию после 2007 года), электропроводка выполняется с защитным РЕ проводником используемым во всей.

Еще несколько слов о старой электропроводке.

- Выполняется аллюминевыми проводами.

- Распаячные коробки для освещения находятся под ,прикрыты железной плостиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук.

-Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом проложенным поверх сантехнической кабины,там же и распайка. Это важно если делаете и сносите стены и потолок в.

-Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире выше, либо в кабель-каналах плит перекрытий.

-Электроввод в квартиру ищите около входной. Для квартир с электроразводкой в пластиковых коробах внизу. Ввод в квартиру электропитания осуществляется сверху-вниз. В стене замурована железная для проводов ввода. Это важно, если хотите устанавливать скрытый электрощиток для квартиры.

Если вы решили сделать серьезныйремонт квартиры или воплощаете свои мечты по отделке своейновостройки, не забудьте начать с планирования новой электропроводки (новая, надежная еще не кому не мешала.

Несколько общих советов.

Вначале нарисуйте схему квартиры, на ней месторасположение электророзеток, выключателей, светильников. Они для Вашего удобства, должны быть привязаны к растановке будущей мебели, определите высоту розеток (рекомендую 40 см в комнатах, 95-100 см для низких кухонных гарнитуров, 110-115 см для высоких кухонных столов) и высоту выключателей (рекомендую 90 см.

Для работы электрика рекомендую использовать медным кабелем марки ВВГ или NYM (НЮМ)с тремя медными жилами.

НЮМ(NYM)-Импортный качественный кабель,но очень жесткий.

Правильная разводка электропроводки в квартире.

Правильная разводка электропроводки в квартире – это, в первую очередь, безопасность эксплуатации электроприборов. Во-вторую - это удобство подключения бытовых приборов и их нормальная стабильная работа.

Питание электроприборов в квартире начинается с квартирного электросчетчика или, если быть более точным, с вводного кабеля, подходящего к счетчику. Большинство квартир, в которых не производилась реконструкция электропроводки, выполнено с расчетом на нагрузку порядка 1,5-2 кВт согласно устаревшим советским нормативам. Соответственно, в квартиру заходит алюминиевый сечением 2,5 кв.мм. Однако на сегодняшний день большое количество разнообразных бытовых электроприборов потребляют большее количество электроэнергии. Поэтому первое, с чего начинается разводка электропроводки в квартире, - это замена вводного провода, подходящего к электросчетчику с алюминия на медь с сечением минимум 2,5 кв.мм. при этом мы рекомендуем провод сечением 4 кв.мм. Такое сечение гарантирует надежную работу при одновременном включении нескольких мощных бытовых приборов.

Далее разводка выполняется следующим образом.

1 Вводной провод приходит на квартирный распределительный щит, представляющий собой пластиковый или металлический короб, который включает обычно электросчетчик, нулевую шину и DIN рейку на которую подключаются автоматические выключатели (автоматы). Вводной провод подключается к счетчику. От счетчика нулевой провод подключается к нулевой шине, а фазный подключается на автоматы (автоматические выключатели). Каждый автомат соединяется через перемычку друг с другом.

2 Количество и вид автоматов зависит от схемы разводки электропроводки в квартире.

для повышения безопасности эксплуатации электропроводки мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит электричество при случайном прикосновении к проводу человека.

если в местной электрической сети часто наблюдаются скачки напряжения, рекомендуется установить реле минимального-максимального напряжения, которое отключит электричество при превышении уставки входным напряжением.

автоматические выключатели формируют две группы в электропроводке: розеточную группа и группу освещения. Розеточная группа подключается к автомату с номинальным током 25А.

группа освещения обычно маломощна, так как лампочки в осветительных приборах потребляют 60-100 Вт мощности (энергосберегающие лампочки - меньше). Поэтому автоматический выключатель на такую группу выбирается с током 10 А или даже 6 А. Установка автоматов, рассчитанных на большее значение тока, снизит безопасность эксплуатации проводки, так при возникновении автоматы будут нечувствительны.

некоторые мощные стационарные электроприборы (стиральная машина, кондиционер, электропечь и т.п.) можно подключить через отдельный автомат. В противном случае, эти приборы подключаются к розеточной группе.

3 От распределительного щита прокладываются провода на розеточную группу (медные сечением 2,5 кв.мм.) и на группу освещения (медные 1,5 кв.мм.). Провод необходимо уложить в гофрированную трубу, которая обеспечит защиту от пожара при наличии деревянных элементов или защиту провода от механических повреждений.

4 Провода должны приходить на распределительные коробки в комнатах. Коробки можно и не устанавливать, но в таком случае проверка исправности проводки, замена участков проводов будет существенно усложнена. В распределительных коробках провода разветвляются. Фаза и ноль подается на розетки от розеточной группы; отдельная фаза – на выключатель, ноль – на осветительный прибор.

5 Провода соединяются между собой скрутками и зажимаются специальными концевиками под болтовой зажим. Такое соединение обеспечит надежный контакт, который не будет искрить и перегреваться. Кроме этого, медные провода можно соединить методом сварки, пайки или с использованием клеммных зажимов.

6 Распределительные коробки соединяются между собой последовательно, то есть друг за другом.

Совет: при монтаже проводки необходимо всегда неукоснительно соблюдать общепринятую маркировку проводов, согласно которой нулевой провод имеет синий цвет, а фазный – красный или коричневый.

Этапы приемки работ по ремонту электрики.

После прокладки кабеля и монтажа коробок. Проверьте правильность расположения коробок под инсталляцию согласно Вашему плану. Проверьте крепление кабеля: если кабель прокладывался в штробах, то он не должен выступать из-за стены. В противном случае у Вас будут проблемы со штукатуркой, о чем Вас непременно уведомят штукатуры на предмет повышения оплаты их услуг. Если кабель крепился на стены - то это должны быть достаточно надежные дюбеля, а не гвозди или "ляпухи" из алебастра. Помните - кабель должен прокладываться строго вертикально или строго горизонтально. Никаких диагональных линий (кроме как в подвесном потолке) или, что еще хуже, перекрестного расположения кабелей категорически не допускается. Если Ваш кабель гибкий (жила состоит из множества проволочек), то концы гибкого кабеля перед монтажом должны быть либо пропаяны, либо оконцованы. Данный вопрос желательно оговорить до начала работ. Если электрики на подобное требование начнут отнекиваться - то перед Вами, скорей всего, халтурщики, не уважающие ни свой труд, ни Ваши деньги. На заметку: на сегодня концы гибкого кабеля редко кто паяет - слишком трудоемкая операция. В основном применяются трубчатые наконечники (разг. - оконцеватели), что сокращает трудоемкость в несколько раз. Для обжима трубчатых наконечников применяются специальные клещи (стоят около -). Тем не менее, большинство электриков используют для этих целей обычные пассатижи, что конечно же лучше, чем ничего. Однако как для себя, все мы предпочитаем немецкую педантичность русскому "и так сойдет". После установки механизмов электроарматуры (розеток, выключателей и т.п.). Суппорта всех розеток и выключателей должны быть установлены заподлицо со стеной. Включить по возможности все одновременно. Если электрики допустили где-либо последовательное соединение - что-то перестанет работать. "Переклацать" все и дифзащиту (на всех УЗО есть специальная кнопка "Test") на предмет правильности разводки по линиям. Электрики должны оставить Вам план-схему электрощита с разбивкой по линиям (например: 1-й автомат - розетки кухни, 2-й - освещение зала и т.д.) После установки лицевой части электроарматуры с рамками и осветительного оборудования. Рамки должны плотно прилегать к стене. Клавиши выключателей должны четко срабатывать без особых усилий: если клавишу заедает - это либо перекос рамки, либо у Вас очень дешевый выключатель. Если клавишу необходимо "дожимать" - механизм выключателя сильно утоплен в стену. Это очень грубая ошибка. Поэтому не стесняйтесь, такой брак электрики должны переделать однозначно.

Два типа распредкоробок.

Также отдельно надо проговорить систему распределительных коробок. На сегодня можно выделит две основных схемы электропроводки: отдельная установка распределительных коробок. Это стандартный случай, описан в Правилах электроустановок. Недостаток данного метода в том, что все распределительные коробки хозяин впоследствии закрашивает или заклеивает обоями. Закрывать распредкоробки конечно же нельзя, но. совмещение распределительной коробки с местом под выключателем (розеткой). Расход кабеля увеличиться примерно на 20%-30%. Зато не надо будет платить за установку распредкоробок. По деньгам все равно будет проигрыш, но зато все будет красиво и для возможного ремонта электропроводки квартиры (дома) очень удобно.

Некоторые с позволения сказать "электрики" вообще не делают распредкоробок. Доходит до смешного - на каждую розетку тянется отдельная линия и, соответственно, устанавливается отдельный автоматический выключатель. Таким образом, расходы удваиваются, а то и утраиваются. Так делать, конечно, можно. Но экономический эффект аналогичен стрельбе из пушки по воробьям.

Советы по управлению освещением.

При планировании освещения подумайте о возможных удобствах, поскольку все ниже перечисленное необходимо запланировать еще до начала ремонта электрики и электропроводки.

включение-выключение света можно сделать из 2- мест (с помощью проходных выключателей) или из 3-х мест (два проходных и один перекрестный выключатели) и даже их 4-мест. Схемы установки проходных выключателей Вы можете изучить на нашей странице "Проходные выключатели-схема". При желании можно устроить включение с дистанционного пульта. Совмещение обычных выключателей с дистанционным пультом также вполне возможно и в дальнейшем будет весьма удобно; часто бывает необходимо, чтобы вентилятор в туалете или в ванной комнате проработал некоторое время после выключения освещения. Решается такая задача с помощью установки реле времени в коробку под выключателем. Стоимость такого устройства - от ; Описание можно посмотреть у нас на сайте: Реле времени ETI SMR-H для диммирования (регулировки) уровня освещения возможны два варианта. Первый - установка диммера той же серии, что и вся Ваша электроинсталляция. Второй - установка специального тонкого диммера в монтажной коробке под Вашим выключателем. Описание можно посмотреть у нас на сайте: Димер ETI SMR-S Такой диммер европейского концерна ETI стоит, например, около. В первом случае Вы можете приобрести турецкий диммер стоимостью не более или диммер европейского производителя стоимостью от и выше. Если Вы ориентированы на электроинсталляцию высокого качества, то при втором варианте можно сэкономить от до 0 на одном диммере. На заметку: регулировать освещение люминесцентных ламп (в т.ч. "экономок") обычным диммером не получится; очень эффектно смотрится диммирование люминесцентных ламп. Однако сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп необходимо специальное электронное пуско-регулирующее устройство (порядка ) либо "экономка" с возможностью диммирования (стоит от ). Также потребуется специальный диммер для люминесцентных ламп, который выпускают далеко не все даже европейские производители; для создания эффекта присутствия в доме можно подключить настольную лампу через таймер. В заданное Вами время лампа будет включаться и выключаться. Стоит такой таймер от до и включается в обычную розетку; с помощью недорого датчика движения Вы можете обеспечить автоматическое включение света в коридоре при Вашем появлении. Освещение будет выключаться автоматически через заданное Вами время; с помощью датчика присутствия Вы обеспечите освещение в Вашем гараже, пока Вы там находитесь. Свет автоматически погаснет, когда Вы оттуда уйдете; с помощью сумеречного реле Вы обеспечите автоматическое освещение нужного места в темное время суток, а днем освещение выключится автоматически; высшим шиком считается полная автоматизация освещения. Например, жалюзи Ваших окон подымаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в комнате автоматически устанавливается на заданный Вами уровень, освещение в детских комнатах безоговорочно отключается в 10 часов вечера по будням и в 11 часов вечера по выходным и т.п. Подобное удовольствие называется системой "умный дом" и стоит от 00. Умный дом может управлять не только освещением, но и холодильником, СВЧ-печью, ванной и т.п. По мобильному телефону Вы можете получать сообщения, например, об аварии или несанкционированном проникновении в Ваше жилище, а также отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.

Какие требования к электрошкафу.

Электрошкафы условно можно разделить на шкафы учета (при наличии внутри счетчика) и распределительные (внутри размещены автоматы, дифреле и пр. устройства по распределению электроэнергии и защите). Для небольших помещений - с площадью до 100 м2 - обычно два вида шкафа совмещают в одном и называется такой шкаф несколько грозно - ВРУ, что означает вводный учетно-распределительный. По нормам совершенно не обязательно разделять учет и распределение или, наоборот, стремиться засунуть в один шкаф все оборудование. Как бы Вы не сделали - все будет правильным. Главное - целесообразность. Единственные жесткие правила, которые нельзя нарушать это: - шкаф учета, по которому будет платиться за электроэнергию, может быть только один; - наличие вводного автомата на все обособленное помещение/участок.

К материалу шкафа - пластик или металл - также нет жестких требований. Обычно металлические шкафы предпочтительней для производственных помещений, а пластиковые шкафы - для быта.

Герметичность электрошкафа важна при установке на улице и во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни и т.п.). При этом минимальное требование по степени герметичности - IP54 (можно и выше). Во всех остальных случаях специальных требований по степени герметичности нет.

Изделия для прокладки кабеля.

Изделия для прокладки кабеля Для монтажа электропроводки одних проводов зачастую бывает недостаточно. Ведь провод еще нужно каким-то образом закрепить, защитить или спрятать. Важно выполнить монтажные работы и в соответствии с эстетическими требованиями к внешнему виду. Для этих целей существует множество видов продукции из пластика и металла, специально произведенной для того, чтобы сделать эксплуатацию электропроводов более удобной, безопасной и внешне привлекательной.

Обычно в бытовых условиях проводка скрывается в толще стен или в слое штукатурки. Популярность такой способ укладки проводов получил благодаря тому, что все элементы проводки становятся невидимы. Кроме того, цемент служит надежной защитой от механических воздействий и изоляцией при условии сухой штукатурки. Подробнее об этом смотрите здесь - Особенности монтажа скрытой электропроводки, Устройство скрытой проводки при ремонте квартиры или дома, Прокладка скрытой электропроводки в деревянных домах.

Однако и у этого метода есть существенные недостатки. Первое, с чем сталкиваются электрики при обслуживании или ремонте проводки, - трудность доступа к нужному участку. Довольно сложно определить и само место повреждения или утечки. А когда это сделать удается, то встает вопрос, как вскрыть керамическую плитку или сорвать обои с наименьшими потерями? Потом же придется все приводить к первоначальному виду. Также остро встанет и проблема модернизации электропроводки и замена комплектующих на более современные и безопасные образцы. Такая процедура потребует практически нового ремонта, что может больно ударить по кошельку хозяина. Изделия для прокладки кабеля По этим причинам и был найден достойный выход из положения – размещать провода не внутри стен, а по их поверхности. Такой способ монтажа электропроводки получил название открытого.

Открытая проводка остается на виду, что не совсем приятно для глаза. Также она становится более уязвима к механическим повреждениям, ее проще перебить, когда она доступна. Но все это поправимо благодаря специальным изделиям для прокладки кабеля открытым способом как внутри, так и снаружи помещения – пластиковым и металлическим коробам.

Как правило, пластиковые используются внутри помещений, а металлические – снаружи или внутри в служебных и производственных помещениях. Металлические изделия для прокладки кабеля представляют собой различные металлические короба, гофрированные металлические трубы (или металлорукава), а пластиковые – кабель-каналы или электромонтажные короба, гофрированные пластиковые трубы, жесткие гладкие трубы из ПВХ, кембрики. Электропроводка – открытая и скрытая.

Для закрепления открыто проложенных кабелей и проводов используются специальные электромонтажные изделия - крепежные клипсы, металлические скобы, пластиковые дюбель-хомуты, металлические полоски, самоклеющиеся площадки.

В какой очередности устанавливать устройства: автомат, УЗО, реле напряжения, разрядник и т.п.

Как говорилось выше, самым первым устройством защиты в электросети должен быть вводной автоматический выключатель. Вместо вводного автомата допускается также установка дифференциального автомата (устройства, где совмещены автомат и дифреле). Если для Вашей электросети предусмотрен грозоразрядник (защиты от остаточных токов молнии), то он ставится перед вводным автоматом.

Затем может следовать релейная автоматика, защищающая всю квартиру (дом) от утечки и поражения человека электротоком (дифференциальное реле), а также защищающая бытовые приборов от скачков напряжения (реле напряжения). Следующими устанавливаются автоматические выключатели на отдельные линии. После каждого линейного/группового автомата может устанавливаться автоматика защиты и/или управления этой линии: дифреле, реле напряжения, сумеречные реле и т.п. На заметку. Линейный автомат устанавливается как на группу розеток/выключателей, так и на конкретный прибор. На отдельный автомат желательно подключать электроприборы мощностью свыше 2кВт и длительным циклом работы: электроплита, бойлер,стиральные машины, кондиционеры и т.п. Электропроводка - Распределительный элекрошкаф.

Первым идет дифавтомат, вторым - реле напряжения и затем - линейные (групповые) автоматические выключатели. На клемму ноля (нейтраль) заведен синий провод, что есть правильно, а на клемму заземления, как и положено по требованиям, подведен желто-зеленый провод.

Из недостатков по сборке данного шкафа можно указать следующие.

на клемму заземления кроме желто-зеленого провода заведен также и черный провод.

провода плохо упорядочены, есть перехлесты.

Указанные моменты в большей мере касаются педантичности электрика, но не его профессионализма. И если формально по нормативам Вы имеете право требовать переделки, то электрики, вероятней всего, расценят такое требование как циничное и изощренное издевательство.

На заметку. Установка дифзащиты на сегодня является обязательным условием при сдаче нового или реконструированного помещения. Т.е. без установленного дифреле райэнерго имеет право (и обязано!) не принимать объект в эксплуатацию. Для реле напряжения такого требования нет. Помните, у любого реле номинал тока означает только возможность пропустить указанный ток, но не способность защитить от больших токов. Поэтому для защиты самого реле от больших токов перед ним нужно устанавливать автоматический выключатель.