Долгих Константин Николаевич.

Каждый человек живет и строит планы на будущее. Самые разнообразные. Сходить в театр, купить телевизор, поехать отдохнуть, . Некоторые из этих планов легко осуществимы и не требуют особой проработки и вложения средств. А есть и такие, к которым приходится долго и целенаправленно идти. Обычно к ним относятся довольно серьезные и дорогостоящие проекты, а именно строительство. Неважно чего. Любого помещения для достижения определенных целей. Но чаще всего речь идет о жилье.

Строительство жилья. Конечно, самый простой вариант это купить уже готовую, отделанную квартиру. Казалось бы никаких проблем. Подумаешь, перегородка мешает, или дверь открывается не в ту сторону, или цвет обоев не соответствует мебели. Многие на этом не заморачиваются и совершенно спокойно живут. Те же, кого не устраивает такой подход, покупают квартиру и сразу же делают ремонт под себя. Переносят перегородки, пробивают новые двери, изменяют санузлы, меняют электрику, разводку воды и т.п. Зато получается квартирка конфетка , в которой живешь и радуешься жизни. Минусов здесь очень мало. Но есть один очень существенный соседи. Хорошо когда все нормальные и адекватные. А если гремят, стучат, песни поют по ночам? Или, еще хуже, воду забудут выключить в ванной . Вот и возникает тут еще один вариант. Купить дом. Можно. Можно купить и также жить с неуютными комнатами или делать ремонт в доме-стройварианте. Но вот тут, я строитель, совершенно не могу понять, как может готовый дом вместе с участком, особенно новый, стоить дешевле, чем его реальная стоимость постройки. Только одно приходит в голову экономия во время строительства. Экономия на всем. Мне приходилось видеть дома, которые строятся на продажу. Просто ужас.

И вот, исходя из вышесказанного, на мой взгляд, остается один и самый верный вариант Строительство нового индивидуального дома. Строительство под себя. Именно такого, в котором будет приятно жить. И совершенно неважно, будет это дачный домик площадью 40 квадратов, или будет это особняк в 1000 метров и участком 50 соток. Именно здесь можно воплотить все свои идеи и мечты в жизнь.

Вот и хотелось бы подробнее на этом остановиться. Очень многие из нас, сами дома выполняли ремонт, делали какие-нибудь перепланировки, видели как соседу строили дом, слышали как надо правильно делать фундамент, читали в интернете про кирпич . И на основании этого думаем, что можем построить дом сами, без посторонней помощи. Тем более услуги грамотного прораба тоже стоят денег.

Выбор проекта. Очень много людей с первых же шагов совершают ошибку. Находят в интернете красивую картинку дома с планами этажей и строят. Не думая ни о чем. А потом, оказывается, что невозможно перекрыть этаж, почему-то получается крутая лестница, да и комнаты малюсенькие.

На самом деле все должно происходить по другому. Есть участок под строительство. Не важно, новый он или на нем стоит строение. Первое, с чего надо начать это выполнить топосъемку. Она должна включать в себя съемку рельефа и коммуникаций, как самого участка, так и прилегающих территорий, а также строений на соседних участках.

Исходя из съемки участка и норм проектирования, определяется возможная граница застройки. Здесь уже подключается архитектор. В общении с заказчиком уточняются все пожелания по будущему дому, состав помещений, количество спален и их площади, наличие подсобных помещений. Учитывается все. Состав семьи, род занятий, возраст, характер, предпочтения, хобби . Очень важный вопрос возможности заказчика. То, что для одного человека дорого, для другого это смешная сумма. Это реальность, и это необходимо учитывать. Исходя из собранной информации, получается эскизный проект. Для начала это два-три варианта планировки.

Назначается встреча с заказчиком. Выслушиваются пожелания, корректируются планы. После всех согласований с заказчиком, выходит проект. Обычно это проект в стадии П. То есть без детальной проработки узлов. Этого для строительства хватает.

Казалось бы можно строить.

Можно. Но это не правильно. Кроме архитектурных чертежей, необходимы еще и конструктивные.

Обычно заказывают проект на фундамент, перекрытия, балки. Фундамент. Ну, наверное, каждый из нас понимает что это такое, и какое внимание надо уделить этому вопросу. Это основа дома. И вот на этой основе совершается очень много ошибок.

Для частного строительства в основном применяется два вида фундамента ленточный и плитный.

Ленточный фундамент. Все видели как его делают. На языке обычного человека, не связанного со строительством звучит это примерно так А что там его делать? Выкопали траншею, кинули арматуру, залили бетоном. Всё, фундамент готов! Ну, наверное, это так и выглядит. Очень часто бывает, что вместо арматуры кидают в траншею рельсы, бетонные шпалы, обрезки труб, уголки. в надежде на то, что будет крепче. Совершенно не факт, тем более - это не строительные материалы.

Давайте подробнее рассмотрим конструкцию фундамента. Первое и самое главное это минимальная глубина заложения. Она определяется двумя условиями это глубина сезонного промерзания грунта и состояние основания. Для Ростовского региона обычно применяют 1 метр. И не важно, будет это фундамент под двухэтажный дом или под обычный забор! Прошу очень внимательно и серьезно к этому отнестись.

Следующее, где совершается много ошибок, это ширина ленты. Никогда не может быть она одинаковой для всех стен. В обычном кирпичном доме с капитальной стеной и перекрытием из сборных плит будет, как минимум, три типоразмера ширины ленты.

С чем это связано.

А с тем, что на каждую стену действует разная нагрузка. На наружных стенах, где много окон, нагрузка минимальная, чего не скажешь о капитальных. Еще более серьезно к ширине и армированию ленты надо подойти в тех местах, где будет стоять колонна. Она собирает нагрузку с большой площади, естественно и давление на основание будет больше. Если этим пренебречь, то лента под колонной просто просядет, и в доме появятся трещины.

Ленту лучше всего выполнять в одном уровне, на одной отметке низа подошвы. Но бывают случаи, когда просто необходимо одну часть фундамента сделать гораздо ниже другой. Есть выход и из этой ситуации. Здесь надо выполнить уступы. Количество уступов и их длина регламентируется расчетом.

Следующее, на что надо обратить внимание это бетонная подготовка. Здесь вопрос двоякий. И по разному можно к нему подойти. Можно делать и можно не делать. Для чего она нужна? Основное назначение это выравнивание основания. В проектах обычно ее толщину принимают равной 10 см, но на практике она может быть в пределах 5-15 см. Если толщина подготовки более 15 см, обычно под подготовкой выравнивают основание щебнем. Но ни в коем случае не песком, как обычно делают это. Песок, при замачивании, вымывается водой. Но есть и еще много плюсов. В случае сырой погоды, по подготовке легко ходить и выполнять работы. Арматура и опалубка всегда чистые. Легко выполнять гидроизоляцию. Из минусов это только удорожание фундамента, связанное с тратами на укладку бетона.

Можно и обойтись без подготовки. Обычно так и делают. Но здесь надо соблюсти несколько условий. Первое условие это однородное, сухое, ровное основание. Второе увеличить толщину ленты хотя бы на половину толщины бетонной подготовки, т.е. примерно на 5 см (определяется расчетом). Для чего это делается? Это все из-за защитного слоя арматуры. Это расстояние от края бетона до арматуры. Обычно его применяют (в зависимости от диаметра арматуры) в пределах 15-25 мм. Но это делается в том случае, если есть бетонная подготовка, или гидроизоляция под бетоном. Когда же наш бетон укладывается на грунт, толщину защитного слоя принимают равной 70 мм, следовательно, нам необходимо увеличить и толщину ленты.

Второй тип фундамента, наиболее часто принимаемый в индивидуальном строительстве монолитная плита.

Её обычно устраивают на плохих основаниях. Если выполнить экономический расчет, то, на самом деле, плита не будет на много дороже суммы стоимости ленточного фундамента с полами.

Здесь также хочется предостеречь от неверных и не правильных действий. Самой распространенной ошибкой является то, что в целях экономии, уменьшают толщину плиты до 25-30 см без всяких расчетов. Обычно, при строительстве частных домов, её толщина составляет 40-50 см.

Уменьшать нельзя. С чем это связано? Давайте рассмотрим простенький пример. Возьмите лист бумаги формата А4, положите его на мягкое основание (например на диван) и ребрами ладоней рук, придавите его по краям. Что мы увидим? А увидим мы, что наши края провалились, а середина начала выпячивать. Вот примерно то же самое произойдет и с нашей тонкой фундаментной плитой.

Армирование плиты. Обычно плита армируется двумя слоями арматурных сеток. Диаметр арматуры, шаг раскладки арматуры, возможные усиления некоторых участков должны выполняться строго в соответствии с проектом.

После выполнения работ по устройству фундаментной ленты или монолитной плиты, и набором 50%-ной прочности, можно приступать к монтажу стен фундамента. Хочу сделать небольшое отступление. Очень многие знают, что бетон достигает 100% прочности в течение 28 суток. Но не все знают, что за бетоном надо правильно ухаживать, особенно летом.

Иначе могут образовываться усадочные трещины.

В данном случае эти трещины образовались из-за того что бетон принимали в жаркую погоду и не были выполнены надлежащие меры по его уходу. Вода с верхнего слоя просто испарилась. Чтобы этого избежать, достаточно сразу же после бетонирования плотненько закрыть сверху обычной полиэтиленовой пленкой, а через час, после начала схватывания, под пленку налить воды. Это один из методов ухода.

Теперь о самом твердении. 28 дней это твердение бетона при идеальных условиях. В холодный период этот срок увеличивается, и, наоборот, при повышении температуры (пропарка) срок твердения уменьшается. Еще необходимо помнить о том, что график твердения бетона имеет не линейную зависимость, а логарифмическую. То есть 50% бетон наберет не за 14 дней, а гораздо раньше. Соответственно следующие этапы работ можно начинать практически через несколько дней после бетонирования.

Теперь можно поговорить и о конструкции стен подвала. На самом деле здесь не так уж много вариантов. Самое главное условие здесь чтобы все, что ниже уровня планировочной отметки грунта было выполнено из бетона. Стены могут быть монолитными или сборными. Монолит, конечно же, лучше. Но и дороже. Дороже примерно в два раза. Поэтому к этому методу прибегают крайне редко, там, где иначе никак нельзя.

Самым оптимальным вариантом является возведение стен из фундаментных блоков.

Здесь необходимо следить за перевязкой блоков, их вертикальностью при монтаже и тщательностью заделки швов раствором. Для специалиста здесь нет ничего сложного. Некратные места (там, куда невозможно положить блок) положено заливать бетоном. Но есть другой, более простой метод закладка кирпичом. Только лишь, хочу отметить, кирпич обязательно должен быть полнотелым, марка не ниже 125, швы должны быть полными и с двух сторон оштукатурить.

После выполнения работ по устройству стен, если этого требует проект, выполняется монолитный пояс. Это довольно сложная и ответственная работа.

Назначение монолитного пояса это распределить нагрузку от этажей и частично защитить здание от возможных деформаций. Обычно его выполняют из 4-х шт. арматуры класса АIII диаметром 12-14 мм. Поперечное армирование выполняется хомутами из арматуры класса АI диаметром 6,5 8 мм. Шаг таких хомутов составляет 300 мм.

Над проемами все усиливается в два раза. То есть уже 8 прутков арматуры и шаг хомутов в границах проема и по 50 см в каждые стороны уже составляет 150 мм.

Также есть несколько требований к пересечению углов. Кроме обычного Т-образного пересечения, необходимо добавить еще и стержни по диагонали.

Хотелось бы еще напомнить о правильности армирования. Обычно арматуру связывают. Можно и варить, но правильно это сделать крайне сложно. Также никто не отменял защитный слой арматуры. И еще, сращивание арматуры. Длина перехлеста стержней арматуры должна составлять 40 диаметров, если ее вязать. То есть для арматуры диаметром 12 мм, перехлест должен быть 480 мм! Это надо помнить.

Опалубка. Обычно ее выполняют из обрезной доски. Вариантов крепления существует много. Поэтому просто фото.

После бетонирования монолитного пояса и набора прочности, выполняют перекрытие. Перекрытие чаще всего выполняется из сборных железобетонных плит. На что следует обратить внимание? Конечно же, на опору плит. На стены плиты должны опираться на 10-15 см. Меньше нельзя, больше не желательно. Сразу же вопрос возникает почему нельзя больше опору? Потому что плита перекрытия начнет работать как консольно защемленная. Слишком заумно сказал. В общем, упасть не упадет, но есть вероятность возникновения трещины вдоль стены на плите перекрытия.

После монтажа плит ни в коем случае нельзя их нагружать материалами. Сначала необходимо заделать все швы между плитами мелкозернистым бетоном и, тем самым, связать плиты между собой, сделать так называемый жесткий диск.

В перекрытии могут быть проемы и монолитные участки. Лучше всего иметь проект на их устройство. Здесь очень важно понимать какая арматура рабочая и как правильно надо армировать.

Есть еще один, часто применяющийся, тип перекрытия. Монолитный. Его применяют в том случае, если плитами не получается перекрыть. Из недостатков стоимость и вес перекрытия. И то и другое примерно в два раза больше.

Только опытный производитель работ может правильно разложить арматуру в перекрытии. Здесь необходимо понимать назначение каждого прутка. Надо знать основы сопротивления материалов и определять места с наибольшим изгибающим моментом. Эти места обязательно усиливаются дополнительными сетками. Вот здесь, в отличие от сборных плит, приветствуется консольное защемление. Тем самым достигается уменьшение изгибающего момента в пролете и, как следствие, уменьшение диаметра арматуры и толщины перекрытия.

Бетонирование перекрытия, особенно в жаркую погоду, требует большой аккуратности и понимания процесса. Необходимо обеспечить тщательный уход за бетоном.

Завершающий этап в строительстве нулевого цикла это гидроизоляция и обратная засыпка.

Существует много видов и методов. Выбор того или иного метода зависит от характеристики помещения, его назначения, свойств грунта, уровня грунтовых вод. Наиболее оптимальный вариант это оклеечная гидроизоляция. Получается как бы герметичная упаковка, полностью исключающая проникновение влаги. По технологии производства работ хочется отметить неукоснительное соблюдение мер техники безопасности, так как приходится работать с горячими битумами и открытым огнем. Здесь, при правильном подходе, сложного ничего нет. Сначала заделываются все швы, убираются все неровности, затем обмазывается праймером, высыхает и наклеивается рулонная гидроизоляция.

Обратная засыпка. В идеале она выполняется жирной карьерной глиной с послойным трамбованием через каждые 20-30 см. Это в идеале. И, если мы ограничены во времени, или строение находится на просадочных грунтах, где ни в коем случае нельзя допустить замачивание основания, делается именно так. В остальных случаях, в целях экономии, засыпку выполняют местным грунтом (суглинком), предварительно складированным при разработке котлована, и так оставляется на весь период строительства. А если учесть, что строительство дома идет около двух лет, этого срока обычно достаточно для уплотнения грунта, хотя и не всегда.

Ну, вот на этом наш нулевой цикл готов. Можно перевести дух и начинать возводить стены.

Есть множество вариантов, у каждого есть свои плюсы и минусы. Но я хотел бы остановиться на классическом варианте. Вот никак не могу я принять быстровозводимые из деревянного или металлического каркаса дома. Не серьезно это. Вспомните, ежегодно, со стабильной регулярностью, из Америки приходят новости о торнадо. И ужасные видеосюжеты о разрушенных поселениях. Вот это те самые каркасные (читай карточные) домики.

Сейчас существует много современных новых технологий в возведении стен. Очень много. Но вот, почему-то, не встречались мне заказчики, готовые ставить эксперименты на собственном доме. Поэтому и к этому вопросу надо подходить с практической точки зрения. На сегодняшний день считаю наиболее оптимальными для нашего региона следующие конструктивные типы стен.

1. Стена из кирпича, с наружным утеплением из пенопласта и последующей его отделкой.

2. Стена из облицовочного кирпича и газоблока. (Именно газоблока, а не из какого пено -, шлако- или керамзитоблока). Именно газоблок автоклавного твердения соответствует всем современным требованиям.

3. Стена из облицовочного кирпича, затем утеплитель, затем обычный кирпич (толщина внутренней кладки по расчету. Обычно 250 или 380 мм.

Все эти три варианта являются самыми оптимальными и энергоэффективными.

В первом варианте значительная экономия достигается в использовании обычного рядового кирпича и относительно низкой стоимости его укладки. Из минусов наружная отделка с утеплителем, шпаклевкой и покраской. Поверхность не стойкая к механическим воздействиям, довольно мягкая. Раз в десять лет желательно обновлять фасад. Вот и все заботы. Так что минус это или плюс решать вам самим.

Второй вариант. На сегодняшний день газоблок автоклавного твердения является одним из лучших материалов для ограждающих самонесущих стен. Так же его можно и нагружать перекрытием, но делать это необходимо строго согласно проекта. Пирог стены следующий. Наружная верста облицовочный кирпич, внутри газоблок. Есть очень интересный вопрос. Нужна ли между облицовочным кирпичем и газоблоком воздушная прослойка? Наука говорит, что нужна. Назначение этой прослойки вентиляция облицовочного кирпича. На практике же, выполнить правильную вентиляцию не просто. Поэтому обычно очень тщательно это пространство заполняется раствором или клеем. За все время работы с этим материалом, никаких проблем в плане эксплуатации не возникало.

Третий вариант самый распространенный. Так же наружная часть стены выполняется из облицовочного кирпича. Затем устанавливается утеплитель. Утеплитель может быть любым. Все зависит от возможностей и пожеланий заказчика. Конечно, лучше всего, использовать экологически чистые дышащие утеплители. И здесь очень желательно обеспечить воздушную прослойку между наружным облицовочным кирпичем и самим утеплителем. Например, вот таким методом.

Затем плотно к утеплителю укладывается кирпич внутренней части стены. В зависимости от назначения здания и действующих на него нагрузок, толщина внутренней стены может быть 250 или 380 мм. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы воздух не гулял вокруг утеплителя. Необходимо отсечь наружный воздух от внутреннего. Иначе все наши усилия и затраты на смарку. Достигается это такими методами, как запенивание монтажной пеной стыков в утеплителе, а также углов и примыканий утеплителя к торцу стены.

Другой, не менее важный вопрос. Вопрос, который заставляет меня нервничать и переживать каждый раз, когда строится дом. Это связь облицовочного кирпича с внутренней стеной. Из-за современных требований к внешнему виду дома приходится делать сплошные нарушения. У нас везде, в 98% случаев, применяется только ложковая кладка. И вот для связи использовалась непонятного происхождения просечка.

Это уж точно, она никакого отношения к строительным материалам не имеет. Зато удобно каменщикам. Сейчас ситуация изменилась. И я вздохнул с облегчением. Появились связи из стеклопластика. Очень легкие и прочные.

Теперь о производстве работ. Как я уже говорил выше, еще на стадии проектирования, изучаются предпочтения и пожелания заказчиков. Сейчас, в большинстве случаев, на первом этаже устраивается теплый пол. И здесь надо в первую очередь определиться с нулевой отметкой отметкой чистого пола в отделке. Обычно для водяного теплого пола, толщина пирога составляет 10-15 см. В общем, обозначаем ноль и поехали.

Поехали, но вдумчиво. Уже после первых двух рядов кладки нам необходимо знать какое будет отопление, и какие будут использоваться радиаторы. Какие ниши, их ширина и глубина должны быть оставлены под окнами.

Затем спокойно продолжаем работать пока не подойдем к перемычкам. Перемычки над проемами могут быть монолитными и сборными. Монолитные перемычки изготавливаются на месте, прямо на проеме, а сборные заказываются. Любой опытный прораб это сделает с закрытыми глазами, придерживаясь одного правила в проемах, где стены самонесущие, используются перемычки марки 2ПБ, а там где еще опираются плиты 3ПБ. Снаружи для лицевой кладки используется уголок 100х100 с толщиной полки 10мм.

Там где большие проемы и довольно большая нагрузка, используются перемычки марки 5ПБ. Они отличаются двойной толщиной от перемычки 3 ПБ.

Особое место занимают балки. Они также могут быть сборные железобетонные или сборные металлические. Чаще на стройке балки изготавливаются на месте из монолитного железобетона по расчету, либо из металла с заполнителем из бетона. Хочу повториться для этого необходим расчет конструктора.

Вот здесь как раз на фото видно сочетание двух балок.

Как уже говорилось ранее, начиная строительство дома, необходимо иметь полное представление об инженерном обеспечении дома.

Теплый пол мы учли, для него оставили место. Теперь надо подумать и об оборудовании, обогревающем полы и дом в целом. Система отопления. Это отдельная тема. Довольно сложная. И этим должен заниматься специалист. Но в процессе строительства мы должны подготовить почву для этого. Что это значит.

Это значит, что мы должны предоставить место где будут стоять котлы, и вентканалы, к которым они подключатся, то есть котельная. Она должна быть запроектирована в соответствии с действующими нормами. Иногда даже приходится жертвовать удобством, площадью. Но выхода нет. Те, кто думает, что все вопросы потом решит за деньги, глубоко ошибаются. Безопасность не купишь.

На самом деле требований для котельной не очень много. Мы же обратим внимание на вентканалы. Естественно, если в котельной будет стоять два котла, то мы должны выполнить два дымохода. Сечение дымохода обычно составляет 140х250 мм, если делать их из кирпича, или, если из асбестовой трубы то диаметр 150-200 мм. И достаточно одной вытяжки такого же сечения. Это в идеале. Но, необходимо перед началом строительства уже хотя бы примерно подобрать марку котлов и исходя из их характеристик, производить работы. Возможно, понадобится две вытяжки. Или сечение необходимо будет увеличить.

Теперь о требованиях к вентканалам. Если с асбестовой трубой все понятно, то дымоходу из кирпича необходимо уделить внимание. Самое основное требование это вертикальность дымохода. Инспектор ВДПО проверяет это очень просто, с помощью зеркала, помещенного в прочистку. Если он в зеркале увидит небо, значит, канал соответствует нормам.

Второе требование это герметичность. Необходимо выполнять кладку на полном шве с затиркой. Проверить герметичность во время строительства также не сложно. Необходимо взять пустой мешок из под цемента, зажечь в окне вентканала, а вверху закрыть отверстие, и понаблюдать будет ли просачиваться сквозь кладку дым.

Третье требование. Сейчас выпускаются котлы с очень высоким КПД. Это значит, что в нем остается максимальное количество тепла. И температура отработанных газов довольно низкая. В этом случае в дымоходной трубе из-за разницы температур может возникнуть конденсат, и труба может потечь.

Чтобы этого избежать, необходимо выполнить теплоизоляцию трубы. Это может быть наружная обшивка утеплителем с защитным декоративным кожухом из металла или увеличение толщины стенок дымохода.

Четвертое требование. Высота трубы. Запомните высоких труб не бывает. Чем выше труба, тем лучше тяга! Ну а минимальные требования существуют. Если коротко, то в трехметровой зоне от конька крыши, низ вентиляционного окошка должен быть выше конька на 50 см.

Ну, и теперь, о других вентканалах. Из ванны, туалета, кладовки, подвала, кухни.

Кухня. Здесь необходимо учесть канал для вытяжки от варочной плиты, общеобменный, и, по желанию заказчика, от того места, где будет стоять мусорное ведро в кухонной мебели (и это тоже планируется заранее.

Следующий этап монолитный пояс. Обычно его всегда делают на первом этаже. Требования к нему точно такие же. Необходимо лишь уделить особое внимание местам прохода вентканалов через пояс.

Ну что, мы уже к кровле подобрались? Да.

Еще выполняя кладку, мы параллельно должны общаться с кровельщиками и нам необходимо уже знать, какое будет покрытие и конфигурация. Перед завершением кладки в верхние ряды и в монолитный пояс закладываются шпильки, которые мы будем использовать для крепления мауэрлата. Другой способ его крепления к стенам это с помощью анкерных болтов. Вполне нормальный и довольно простой, лишь чуть-чуть дороже.

При устройстве кровли необходимо помнить одно очень важное условие. ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ СОПРИКАСАТЬСЯ С КОНСТРУКЦИЯМИ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ. Предварительно необходимо выполнить гидроизоляцию.

Подробно о соединениях стропил, подкосов и затяжек говорить не буду. Здесь существует очень много вариантов. Для себя я считаю наиболее оптимальный соединение встык через накладки из фанеры.

На что следует обратить внимание? Если у нас обычное чердачное помещение, то теплоизоляция делается по перекрытию и особых проблем возникнуть не должно.

А вот если у нас мансардный этаж, то здесь необходима внимательность и еще раз внимательность. Чем бы мы ни утепляли, необходимо обеспечить вентиляцию между покрытием и утеплителем. Это очень и очень важно! Работы по теплоизоляции должны проходить в сухое время года, при влажности древесины 6-8%. Не более. Был у меня печальный опыт, когда зимой, в холодном помещении произвели утепление мансарды, а летом доска покрылась плесенью.

Со стороны помещения необходимо закрыть утеплитель пароизоляцией, а со стороны кровли ветрозащитой. Но не наоборот! Крайне не желательно использовать для этих целей обычную полиэтиленовую пленку. Ветрозащита и пароизоляция это мембранный материал. Вся возможная влага из утеплителя через эту самую мембрану будет испаряться.

Вот на этом коробка нашего здания готова. Самая трудная работа выполнена. Далее нам предстоит не менее ответственная часть. Остекление, электрика, сантехника, лестницы, бассейн, отопление и вентиляция.

Все фото этой статьи.

Автор: Константин Долгих.

Данная статья авторская. Любое копирование и использование не в личных целях без письменного разрешения запрещено.